Sus pobladores más antiguos, cariñosamente le siguen llamando “El Reino de Patones” a este pequeño sitio que data de la época de la Reconquista y que aislado del mundo, sin que nadie tenga noticia de ellos, vivía con una organización propia como gran ciudad, sin necesidad de asistencia externa y fundando un reinado dentro de España. Los restos de su apogeo aun se pueden percibir en sus pequeñas calles, sus sierras y sus zonas de senderismo.

La arquitectura más antigua mantiene su escencia

Si bien aun hay controversia sobre su historia, la versión más firme es que en 1555 Patones de Arriba ya existía, tenía sólo siete vecinos pero entre los pocos pobladores existieron reyes. Esta monarquía tiene origen visigodo y, según cuenta la leyenda, gracias a su aislamiento sobrevivió a la ocupación musulmana. “Fue de tal suerte, que no cuidando los enemigos de territorio tan áspero y quebrado, pudieron aquellos godos fugitivos vivir en él todo el tiempo del poderío musulmán, manteniendo sus costumbres, creencias y sustentándose de la caza, pesca, colmenas, ganado cabrío y del cultivo de algunos centenos, como lo hacen también ahora”, escribió Antonio Ponz en 1781.

En la actualidad Patones de Arriba dista mucho de ser un opulento reino y aunque mantiene su escasa población ya no vive tanto de la caza y la pesca, sino que el turismo que proviene principalmente de Madrid le dan vida a este pequeño pueblito. Pero hay mucho más que hacer en Patones de Arriba; entre sus principales atractivos se encuentran las rutas de senderismo y cicloturismo, escalada, los yacimientos arqueológicos y las rutas guiadas, las cuales se recomiendan hacer preferentemente en primavera o en otoño por ser el clima ideal para la actividad física.

La comida es uno de los atractivos de este pueblo

Después de visitar el Ecomuseo de la Pizarra, el Museo Aula Geología o el Yacimiento Dehesa de la Oliva es una buena opción entrar a comer un buen plato, otro de los atractivos de este reino perdido en la sierra madrileña. Vino, cordero, carne vacuna y migas son las principales opciones que no te puedes perder y la oferta, aunque parecida, es mucha como, por ejemplo, el restaurante El Alquimista, El Poleo o El Abuelo Manolo.

¿Cómo llegar a Patones de Arriba? Patones se encuentra a unos 60 kilómetros al nordeste de Madrid y se puede llegar por la A1 tomando la salida del kilómetro 50 en dirección a Torrelaguna por la Nacional 320 y posteriormente por la M-102. Si se quiere ir en bus se puede salir desde el intercambiador de Plaza de Castilla, con la línea 197.

Ya sea para comer, hacer senderismo o pasar un fin de semana tranquilo a pocos kilómetros de Madrid, está claro que Patones de Arriba es un sitio que hay que visitar un reino con mucha historia y que pocos conocen.

Senderismo y una vista tranquila en Patones de Arriba

Hace unos meses y casi sin querer entre algunos viajeros nos pusimos de acuerdo para hacer un viaje en conjunto no sólo para conocer una zona que no habíamos visto nunca, sino para vernos las caras, con muchos de ellos, por primera vez. Así nació el #Gatatrip, nuestro primer viaje oficial de blogueros de viajes.

Hacia allá vamos!

Hay muchas formas de viajar. Se puede ir en familia, sólo, en grupo del Imserso, en un crucero con desconocidos o un viaje con otros blogueros de viajes a los cuales se los conoce por redes sociales pero con quienes no nos hemos visto las caras, así que el principal objetivo era ese: conocernos. Al principio no teníamos destino seguro; pensamos y propusimos un sinnúmero de sitios donde todos soñamos con ir, pero finalmente y gracias la gentileza de Camping Los Escullos que nos ofrece alojamiento gratuito nos inclinamos por visitar Cabo de Gata dando lugar así a nuestro #Gatatrip, un viaje de viajeros hecho plénamente a pulmón.

El viaje comenzará este viernes cuando 15 blogueros de Madrid, Barcelona, Baleares y Canarias emprendan rumbo al sur del país para conocerse, pasar ratos agradables y visitar los rincones típicos de la zona como Las Negras, Casa de Los Volcanes, Salinas del Cabo, Las Amoladeras, minas de oro de Rodalquilar y Playazo de Rodalquilar.

Pero como no sólo de paseos vive el viajero, entre sábado y domingo tenemos previsto hacer una cena-picoteo regional donde cada uno lleve algo de su provincia o pueblo, saldremos de tapeo por Almería (donde nos dicen que se come muy bien) e intercambiaremos experiencias y recomendaciones que harán del #Gatatrip un recuerdo inolvidable.

Hace unos días hablábamos de nuestro próximo viaje a Roma y de las ganas que tenemos de ir a pasear por esas calles llenas de historia, lo cual me recordó a la visita que hicimos a Mérida, la ciudad de España que tiene mucho que contar en cada uno de sus rincones, reliquias de más de 2.000 años, platos bastante ricos y gente más que agradable.

Mérida, museo nacional

Cuando pensamos en visitar Mérida lo primero que nos viene a la cabeza es “¿qué ver en esta ciudad?” y las opciones son muchas pero fundamentalmente, el primer sitio al que deberíamos ir es el “Anfiteatro Romano“, un lugar que se conserva bastante bien pese a que fue inaugurado en el siglo 8 AC. Entrar en ese antiguo sitio es emocionante si pensamos que por allí pasaron gladiadores que peleaban entre ellos y con fieras que entretenían a los más de 15.000 espectadores que se reunían allí.

Nuestra segunda parada obligada es el Templo de Diana, el cual se encuentra ubicado en pleno centro de la capital de Extremadura donde se dan cita los viajeros en este edificio que es uno de los pocos sitios religiosos antiguos que se mantienen en pie en la ciudad tal vez porque en su construcción se empleó principalmente materiales graníticos.

Templo de Diana, Mérida

Sin lugar a dudas, personalmente, uno de los rincones que más me gustan de Mérida es el “Acueducto Romano Rabo de Buey” y no, no es que me guste por tener un nombre simpático, sino porque está en una zona tranquila, recomendable pasear por allí un domingo y soltar la imaginación para pensar cómo esa construcción del siglo XVI traía agua de arroyos y manantiales subterráneos

Y desde luego no nos podemos ir de la ciudad sin haber caminado por el Puente Romano sobre el rio Guadiana el cual, según los habitantes de la zona, puede ser considerado el origen de la ciudad. Miri y yo aprovechamos de caminar por allí un sábado lluvioso y pese al frío y el agua lo disfrutamos mucho ya que su estructura de piedra del siglo XVII es algo más que atractivo.

La ciudad tiene tanta historia que no alcanza una sola entrada para contar todos los puntos de interés de esta ciudad como el Museo Nacional de Arte Romano, la Puerta de la Villa, Pórtico del Foro, el Centro Cultural Alcazaba o la Concatedral de Santa María la Mayor; así que ya sea para ver lo imprescindible o para visitarla a fondo, Mérida es un lugar al que hay que ir al menos una vez.

La Hiruela es un pueblito que queda a las afueras de Madrid, es tan pequeño que todos sus habitantes no suman más de 75 pero los fines de semana reciben a algunos turistas, los que conocen los secretos de sus rincones, para ir a comer o alojarse en sus casas rurales porque, sin lugar a dudas, junto con las rutas de senderismo, la comida y el alojamiento son los puntos fuertes de este sitio.

El río Jarama en La Hiruela

En La Hiruela se conjugan agradablemente el verde de sus alrededores con sus casas construidas en adobe, roble y piedra los cuales se mantienen intactos desde su construcción haciendo a este pueblo uno de los mejores conservados de la Comunidad de Madrid. Su ubicación lo dejan a poca distancia de otros atractivos como los bosques de Hayedo o el medieval pueblo de Buitrago.

¿Qué hacer en La Hiruela? El descanso y la paz de la zona se disfruta mucho más cuando emprendemos una caminata por sus alrededores (caminata que no tiene ninguna complicación ni dificultad) y en los cuales se puede recorrer las orillas del río Jarama sobre el cual atraviesa un puente que hipnotiza por su tranquilidad y belleza. También se puede visitar la Casa Consistorial, el Molino Harinero o la antigua escuela que fue transformada en Bar-Social.

Sendero en La Hiruela

Como de naturaleza y paseos se trata debemos saber que al visitar La Hiruela estaremos en un rincón tan privilegiado que la UNESCO reconoció al pueblo dentro de la red mundial de Reservas de la Biosfera y eso de verdad se siente cuando se transita por medio de esa frondosa naturaleza.

¿Dónde comer en La Hiruela? Existen tres sitios que destacan en esta localidad y cuya calidad es simplemente insuperable. El primero es el restaurante Casa Aldaba, un restaurante pequeño y acogedor que al entrar sentimos que estamos en un sitio lujoso cuidado por la mano de un chef y eso se siente en sus exquisitos platos. En tanto Ad Libitum es un restaurante que destaca por sus sabores de la zona y es muy recomendable probar sus alubias o la carne de buey. El Bar Restaurante La Hiruela está pensado para tomarse unas copas y pedir una raciones, un poco más humilde pero muy típico y donde se puede encontrar a los habitantes del lugar.

¿Dónde dormir en La Hiruela? Casa Aldaba, la misma del restaurante, tiene tres apartamentos confortables (para 2 a 4 personas) y un jardín privado con área para barbacoa que se aprovecha un domingo soleado. Pero sin duda quien destaca en alojamiento es El Bulín de La Hiruela que cuenta con tres casas rurales con capacidad que van desde 2 a 7 personas y la calidad de sus habitaciones son realmente destacable. También puede consultarse otros alojamientos como Entremelojos o El Rincón de la Sierra los cuales son un poco más pequeños pero de muy buena calidad también.

Naturaleza, la reina de La Hiruela

Si tienes sólo un domingo o si quieres pasar todo un fin de semana rodeado de paz La Hiruela es un sitio que debes visitar para pasear, comer y, si puedes, alojarte y despertarte por la mañana con el canto de los pájaros y el ruido del agua del río corriendo entre las piedras.

Datos

Cómo llegar

• Por carretera: A-1 hasta la salida 76, allí se coge la M-137 hasta La Hiruela.
• En bus: Desde Buitrago del Lozoya debe cogerse la línea 911.

Dónde comer

• La Aldaba – Teléfono 629 626 224
• Ad libitum – Teléfonos 606 079 234
• Bar Restaurante La Hiruela – Teléfono 91 869 70 16

Dónde dormir

• Casa Aldaba 629 626 224
• El Bulín de La Hiruela 622 232 328
• Entremelojos 915 411 381
• El Rincón de la Sierra 918 697 362

Este monográfico sobre Asturias pretende dar a conocer la provincia española a todos aquellos que estén interesados en visitarla. Asturias ofrece muchas cosas al viajero: buena gastronomía, playa, montaña, monumentos de gran importancia y sobre todo mucha hospitalidad. Como asturiana de pura cepa (generación tras generación) no puedo sentirme más orgullosa de presentar en El Blog de Viajes las posibilidades de mi tierra. Espero que la disfrutéis tan genuinamente como yo, y es que como dice la famosa canción “Asturias es mi patria y sincera es su bandera, Covadonga es la santina… más bonita… de la Tierra”.

Asturias, un atractivo junto al mar Cantábrico

 Después de esta emotiva introducción, vamos a pasar a un plano más objetivo.

Asturias tiene una extensión de alrededor de diez mil kilómetros cuadrados y en ella viven más de un millón de personas. El nombre completo es “Principado de Asturias” y su capital es la ciudad de Oviedo, situada hacia el centro de la provincia. Está bañada por el Mar Cantábrico al norte y al Sur está separada de León por la Cordillera Cantábrica. Estos dos accidentes naturales permiten que en Asturias se encuentren paisajes montañosos pero también playas que hacen las delicias de los bañistas y amantes del surf. Al este de Asturias está la provincia de Cantabria y al oeste Lugo.

El idioma oficial de Asturias es el español, aunque posee un dialecto propio que se llama bable que los más asturianistas se esfuerzan por conservar y mantener. Su bandera es conocida mundialmente gracias al gran Fernando Alonso y su casco de Fórmula 1: sobre un fondo azul celeste se representa la Cruz de la Victoria, emblema fundamental que recuerda al gran Rey Pelayo y a la Reconquista.

La bandera mundialmente conocida

Para llegar a Asturias se puede utilizar el tren (pues está bien comunicada desde las principales ciudades, calculad alrededor de seis horas desde Madrid), el autobús o el avión. El aeropuerto de Asturias es conocido como “Ranón” y está en la zona de Avilés, a aproximadamente 40 kms de Oviedo. Es un aeropuerto pequeño y desde él opera Ryan Air, Easy Jet y las aerolíneas más tradicionales como Iberia.

Los habitantes de Oviedo se conocen como “ovetenses” y popularmente como “carbayones”. Este apodo cariñoso se debe a un roble centenario cuyas raíces se hundían en el suelo al comienzo de la central calle Uría de Oviedo. Lo talaron en el año 1879 a causa del mal estado de su madera, muy dañada por las termitas. La circunferencia de su tronco medía 9 metros, así que os podéis imaginar la magnitud del árbol. A fecha de hoy, podéis ver una placa conmemorativa en el suelo que lo recuerda.

Campo San Francisco, en el corazón de Oviedo

¿Qué otras cosas de Oviedo hacen que los carbayones estén orgullosos de su ciudad?

• Si seguimos el paseo por la calle Uría, que es la avenida principal del centro de la ciudad y un lugar perfecto para las compras, veremos uno de los extremos del campo san Francisco, donde hay algunos puestos de helados, churros y castañas, según la época del año. Merece la pena dedicar un poco de tiempo a pasear por este parque, con sus fuentes y sus paseos llenos de castaños y otros árboles muy frondosos. Mi abuelo le decía, cariñosamente, pulmón de Oviedo.
• Un poco más adelante, siempre en la calle Uría, encontraremos la estatua en honor al cineasta Woody Allen, que en numerosas ocasiones ha manifestado su flechazo por Asturias y por la ciudad de Oviedo, llegando a utilizar algunos exteriores para una película.
• - En el otro extremo de la calle Uría está la estación de Renfe y Feve, que nos puede ser útil para coger un tren a Gijón, Avilés u otras ciudades importantes de Asturias y que todo viajero debería conocer; y muy próxima también se encuentra la estación de autobuses de la ciudad. Un lugar a tener presente en tu visita.
• - Otros puntos de gran interés en Oviedo son el teatro Campoamor, que además de ser el lugar de la entrega de los premios Príncipe de Asturias es también el lugar donde se celebran las obras de teatro, conciertos y otros espectáculos junto con el teatro Filarmónica y el Auditorio Príncipe Felipe, éste último de reciente construcción
• No puedo olvidarme de la zona conocida como “Oviedo Antiguo”, donde además del ayuntamiento, el museo de bellas artes y el edificio de la Universidad encontramos la Catedral (de estilo gótico y curiosamente con una sola torre), el convento de las monjas Pelayas y muy cerca, el bulevar de la sidra, en la popular calle Gascona donde podéis disfrutar de algunos platos típicos de la región.
• Tampoco es posible irse de la ciudad sin subir al monte Naranco, donde se encuentran los monumentos prerrománicos: dos iglesias del siglo noveno que vigilan la ciudad desde la cima del monte, disfrutando de unas vistas que yo tampoco me querría perder. Para los amantes de este tipo de arquitectura y de la historia también son de obligada visita San Julián de los Prados, que se encuentra en la ciudad y la Fuente de Foncalada, bastante cercano.
• Si lo vuestro por el contrario es la arquitectura abstracta y moderna, entonces no os olvidéis de ir al “Calatrava”, que es un centro comercial construido por el famoso arquitecto y que seguro que no os dejará indiferentes, sea para bien o para mal.

Sin duda Oviedo, para ser una ciudad de algo más de doscientos mil habitantes, ofrece muchísimas cosas que hacer y que ver. Esta lista es un resumen para que podáis ir poniendo una marca al lado cuando visitéis la ciudad. ¡No os olvidéis de volver a este post y contarnos qué es lo que más os ha gustado o qué añadiríais a la lista!

Durante muchos años, Asturias y sus gentes vivían de la extracción del carbón y otros minerales (como wolframio) en las minas. Este oficio poco a poco ha ido dejando de existir, y aunque todavía quedan algunos pozos mineros abiertos, su declive es patente. En cualquier caso, creo que para entender bien la cultura y las tradiciones de esta comunidad autónoma hay que visitar el museo de la minería de Asturias.

Interior del Museo de la Mineria

Situado muy cerca de Oviedo, en la localidad de El Entrego, este museo tiene dos partes. La primera es una exposición que recorre la evolución en el tiempo de las distintas herramientas y útiles que los mineros utilizaban en su trabajo. Una vez lo hemos recorrido, un experto minero ya prejubilado nos meterá en una jaula (ascensor) y bajaremos con él varios pisos hacia abajo, hasta una mina de verdad. Iluminados con muy poca luz, con casco y mucho cuidado, exploraremos la mina y veremos las diferentes partes que tiene y cómo los mineros se meten en lo más profundo para extraer el carbón. Bajaremos por diferentes pasillos que están empinados y sentiremos que trabajar así cada día debe ser sin duda toda una aventura.

Una vez terminada la visita volveremos a subir a la superficie y seguramente un escalofrío nos recorrerá la espalda cada vez que un asturiano nos diga eso de “mi padre, mi tío y mi abuelo fueron mineros”.

Datos

Ubicación: C/ el Trabaquin, s/n, 33940, El Entrego, Asturias, Spain

Teléfono: +34 985 66 31 33

Web: www.mumi.es

Si anteriormente decíamos que el museo de la minería es algo que nos ayudará a entender la cultura asturiana, el museo de la sidra sin duda nos meterá de lleno en el folclore y la gastronomía. Y es que no hay fiesta en Asturias que no se celebre con unas buenas sidras. Pero ¿alguna vez os habéis parado a pensar en las peculiaridades de esta bebida? Seguro que más de un viajero os habréis preguntado cosas como por qué se escancia, por qué se toma en un vaso tan grande pero sin embargo en una cantidad tan pequeña que los asturianos llaman “culín”…

Museo de la Sidra

Para todas esas cuestiones existe el Museo de la Sidra. Está situado en Nava, localidad que es conocida como Capital de la Sidra y que se encuentra muy cerca de Oviedo. Visitándolo aprenderemos cómo se elabora la sidra a partir de las manzanas y nos explicarán muchas de las dudas que hemos mencionado más arriba y otras muchas cosas, como qué es un llagar, una espicha y por qué se comparte el vaso al beber.

Pero la sidra no es solo una bebida, es también parte de la tradición cultural asturiana. Casi siempre que se habla de sidra salen las gaitas, y en este museo tenemos oportunidad de practicar con una gaita eléctrica, así como de aprender de los juegos típicos, como los bolos o la rana. Así que mi recomendación como asturiana es que no te pierdas la entrada a este museo porque te irás de él sabiendo casi tanto como un asturiano!

Datos

Ubicación: Plaza Príncipe de Asturias s/n 33520 Nava (Asturias)

Teléfono: 9857174 22

Web: www.museodelasidra.com

La Virgen de Covadonga es la patrona de Asturias. Se encuentra en el santuario con el mismo nombre, dentro de una cueva, y es popularmente conocida como “La Santina” porque la imagen que la representa es muy pequeñita. Seamos religiosos o no, es sin duda una excursión que hay que hacer, ya que el enclave donde se encuentra es representativo del paisaje de Asturias. Además, ¿cómo demonios consiguieron construir una basílica ahí arriba?

La Santina atrae miles de visitantes en Asturias

Además de visitar esas dos cosas, también hay que beber de una fuente que está debajo de la cueva donde está la Santina. Tiene siete caños y cuenta la leyenda que quien beba de todos ellos se casa en un año. ¡Si no os queréis casar, siempre podéis beber solamente de seis! Hay muchas tiendas que venden recuerdos y varios lugares para comer o beber algo y coger fuerzas… antes de subir a lo más alto: Picos de Europa.

Antiguamente la subida a los Picos de Europa se hacía en el coche personal de cada uno. No obstante, era una actividad un tanto peligrosa, dado que muchas veces había mucha niebla y los conductores tenían problemas para subir y bajar en una carretera extremadamente estrecha y con muchas curvas. Así que desde hace algunos años, en épocas de mucha afluencia de turistas como Semana Santa o algunos puentes, la subida en los coches particulares no está permitida y la empresa de autobuses ALSA realiza el trayecto por siete euros y medio. Y aunque tiene un pequeño coste, merece la pena, ya que la belleza que vas a ver cuando llegues arriba es difícil de olvidar.

¿cómo demonios consiguieron construir una basílica ahí arriba?

Los lagos de Covadonga son tres y se llaman Ercina, Enol y Bricial. Este último es difícil de encontrar porque solo tiene agua cuando se produce el deshielo, así que es habitual encontrarse con muchos turistas que afirman rotundamente que los lagos de Covadonga son solo dos (y confieso que he ganado muchas apuestas gracias a esto). El Parque Nacional de Picos de Europa quita la respiración. El Mirador de la Reina ofrece unas vistas maravillosas y estar en medio de tanta naturaleza y tantas montañas es toda una experiencia. ¡No os descuidéis con tanta belleza, que siempre hay vacas sueltas y les encanta curiosear a los turistas!

Una de las actividades más recomendables cuando se visita Asturias es realizar una “Ruta del Queso y la Sidra” en cualquiera de los pueblos que componen el concejo de Cabrales. Nosotros elegimos la que comienza en Asiego de Cabrales, un pueblo ubicado entre montañas que no tiene más de cien habitantes y muchas vacas y ovejas. En Asiego hay un bar llamado “Pamirandi” donde trabaja el amable Manuel y su hermano y son estos dos asturianos los emprendedores que han puesto en marcha esta ruta para el entretenimiento y disfrute de los viajeros que visiten Asturias.

Ruta del Queso y de la Sidra

La ruta comienza en el bar, donde Manuel se presenta. Seguidamente, los viajeros son guiados a una quesería donde se explica todo el proceso de elaboración de queso cabrales. Aprendimos muchas cosas, como que es elaborado con leche de vaca, que se tarda unos sesenta días en su fabricación y que de ninguna manera el queso Cabrales ha de tener gusanos ni estar madurado en el estiércol de las vacas; sino que su color azulado se debe a la proliferación de hongos en los huecos que quedan en el queso (y que dejan a propósito porque no lo prensan). Vista la parte más teórica se realiza un corto trayecto hacia las cuevas naturales donde el queso se termina de madurar y que son el mejor entorno para conseguir excelentes sabores ya que tienen las condiciones más propicias de humedad y temperatura.

Horreo, una de las imágenes del pueblo donde comienza la ruta

La naturaleza rodea al lugar

Visto el queso, Manuel no duda en detenerse en cada rincón del pequeño pueblo para explicar conceptos tradicionales del hacer asturiano como “la Casería”, “el Hórreo”, “la gaita” y las costumbres de pastoreo de la zona, aprovechando la hierba que nace naturalmente en los montes comunales.

Y ya por último visitamos el “llagar”, que es el lugar que se utiliza para la elaboración de sidra. Aprendimos todo el proceso que abarca desde el lavado y prensado de las manzanas hasta el embotellamiento y el etiquetado final. Y Manuel aprovechó la oportunidad para explicar otro buen montón de conceptos, como “la Espicha” y el “Culín de Sidra”.

Cueva donde se guardan los quesos cabrales

Después de un paseo tan completo viene la segunda parte de la excursión: el momento en que las fantásticas cocineras del bar del pueblo nos deleitarán con sus creaciones. El día que nosotros estuvimos tomamos platos típicos de la gastronomía asturiana: tortos de maíz con picadillo de chorizo, queso cabrales (del que vimos madurar en la cueva), chorizo a la sidra, jabalí con castañas, fabas verdinas con bacalao, morcilla con harina de maíz (también conocida como borono) y muchas otras cosas deliciosas regadas con tanta sidra como puedas beber. ¡Menos mal que habíamos recorrido un montón de lugares para hacer hambre en nuestro estómago!

Manuel, el anfitrión, escanciando sidra asturiana

Azul y fuerte, queso cabrales para disfrutar

Un menú muy asturiano para cerrar una jornada imperdible

La experiencia no puede ser mejor: una persona local explicándote los cómos y los porqués de cada cosa, un pueblo que ofrece unos paisajes que nuestros ojos no podrán dejar de mirar, y unas cocineras que están dispuestas a que nos vayamos con el mejor sabor de boca posible. ¡Viajeros, no os lo perdáis cuando os acerqués por Asturias!

Datos

Web: http://www.rutalquesuylasidra.com

Teléfono: 985845001

Ubicación: Asiego (Cabrales)

Precio: 22€ por persona, incluyendo 10 platos de comida y sidra.

No me gusta el fútbol y no tengo ni idea de cosas que para otros son básicas; pero visitar el estadio del Real Madrid es una experiencia única que te quita la respiración y que se puede disfrutar te guste o no este deporte de multitudes; algo que me di cuenta sólo cuando pisé las gradas del Santiago Bernabéu.

Impactante estadio Santiago Bernabéu

Así como no me atrae el fútbol tampoco me gustan los lujos; prefiero ir a hostales y comer comida de supermercado para ahorrar en viajes pero si me invitan a disfrutar de un día de fútbol allí voy. Hace unos meses Miriam y yo tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a visitar el estadio del Real Madrid y tuvimos la fortuna de que no era una visita cualquiera, sino que nos llevaban al palco VIP donde no sólo hay butacas muy cómodas con vista completa al campo de juego, sino que hay una zona con comida de todo tipo, bebidas desde agua hasta champaña, azafatas muy amables y un aire acondicionado que se agradece en días de calor intenso. Y obviamente te puedes servir cuanto quieras.

Una de las zonas interiores del Palco VIP

Bebidas, las que quieras

Nada más entrar te das cuenta que ahí no parece que vaya a jugarse ningún partido, hay un par de personas de traje que te reciben, te invitan a comer, luego te conducen hasta la barra y te invitan a que pidas algo. Luego de la entrada y el disfrute de los copetines pasas a las butacas desde donde verás el partido. Era la primera vez que veía un estadio de fútbol y fue impresionante ver tanto verde rodeado de las tribunas inmensas y si bien prefiero el Coliseo Romano este tipo de experiencias se disfrutan mucho.

La gente, normalmenmte, entra a la zona VIP, come y bebe un poco y después se va a ver el partido. En nuestro caso fue diferente: entramos, fuimos a ver unos cinco minutos el partido y volvimos adentro a comer y beber viendo el fútbol a través de una ventana inmensa y escuchado música relajante.

Entradas y Tour en el Bernabéu

Ir a ver un partido del Madrid en palco VIP con comida y bebida a destajo puede resultar un poco costoso así que como alternativa mucho más turística y atractiva se inventaron otras entradas para visitar el Santiago Bernabéu con las cuales no sólo se recorre el campo de fútbol, sino que se accede a otras zonas a las que normalmente no se podría entrar.

El precio de la entrada para visitar el estadio del Madrid es de 13€ para menores de 14 años y 19€ para adultos y se puede adquirir directamente en la taquilla 10 junto a puerta nº 7 (lateral Paseo de la Castellana) o bien comprarla a través de la web del equipo.

El horario de visita del estadio del Real Madrid es de lunes a sábado de 10 a 19 y los domingos y festivos de 10.30 a 18.30. También se puede visitar los días en los que hay partido pero sólo hasta cinco horas antes del juego o tres horas posteriores. Sólo permanece cerrado el 1 de enero y el 25 de diciembre aunque puede cambiar parte del recorrido por motivos de organización.

La visita guiada incluye una visita a la sala Mejor Club de la Historia, acceso al espacio homenaje al jugador Alfredo Distéfano y a la sala de trofeos, recorrido por el terreno de juego, palco presidencial, tunel de jugadores, banquillo y zona técnica, vestuarios, sala de prensa y finalmente la tienda.

Tal vez Miri y yo no somos los más expertos en fútbol para decir si el partido fue bueno o malo o si los simpatizantes gritaron mucho o poco, pero seguro que os podemos decir que visitar el Santiago Bernabéu es una muy buena experiencia que hay que disfrutarla, ya sea con la visita organizada o comiendo y bebiendo en el palco VIP.

La gente alentando

Hay varios pueblitos repartidos a lo largo del planeta que se detuvieron en el tiempo o que parecen sacados de un cuento de hadas, pero la mayoría de ellos está teñido de la popularidad, la masificación turística y lo que parece casi un escenario hecho a medida. Sin embargo siempre, por suerte, hay sitios de ensueño que se mantienen casi intactos, como es el caso de Bárcena Mayor.

Pequeños rincones con encanto

Bárcena Mayor está ubicado en el municipio de Los Tojos en el valle del río Argoza, en Cantabria, tiene apenas 84 habitantes y conserva su aspecto montañés que atrae a los visitantes. La pequeña población, acondicionada con un aparcamiento en la entrada, calles peatonales y varios restaurantes y hostales ofrecen todas las comodidades al viajero.

Si bien el pueblo es muy pequeño hay mucho que hacer en Bárcena Mayor. Las pequeñas calles que en algunos casos no caben más de dos personas están cercadas por casas de los siglos XVII y XVIII adornadas por balcones de madera llenos de flores que miran al sur para aprovechar el sol.

Junto a sus dos calles principales podremos cruzarnos con los vecinos, las artesanías de la zona, hornos de pan, zaguanes, gallinas y alguna que otra vaca tudanca que hace sonar su campana mientras camina apacible. El recorrido no estará completo hasta que lleguemos a la iglesia de Santa María donde se puede apreciar la artesanía sobre madera de la zona.

Bárcena Mayor se encuentra dentro de la Reserva Nacional de Caza de Saja y a su vez es el único pueblo que está en el Parque Natural de Saja-Besaya por lo cual ofrece un atractivo único para hacer senderismo viendo los viejos árboles de roble y hayas, como también se puede caminar hasta el puerto de Palombera o simplemente dar un paseo junto al río.

Comer en Bárcena Mayor no es un problema. El pueblo será pequeño pero la variedad gastronómica es interesante. Tres son los sitios que destacan: restaurante La Solana, restaurante Río Argoza y el restaurante La Franca donde se ofrece el típico cocido montañés pero donde también se puede comer venado, jabalí, lechazo y cabrito al horno.

Dormir en Bárcena Mayor tampoco es un problema ya que hay ofertas para diferentes gustos y bolsillos. Una las las opciones es Reserva Verde es un alojamiento rural que ofrece habitaciones amplias y coloridas. Mientras que Posada la Franca ofrece, además de su restaurante, habitaciones para dos personas con conexión a internet y un toque rústico y elegante que la destacan.

Aun estando preparada para el turista, Bárcena Mayor no ha perdido su encanto, su humildad y sobre todo su alma de pueblo tranquilo que Cantabria donde descansar un fin de semana disfrutando de paisajes y mucha actividad.

El otro día os hablaba de esos pueblitos detenidos en el tiempo que existen en España y no podíamos pasar por alto otras las pequeñas localidades que se encuentran en el municipio de Ruente, Cantabria donde destaca no sólo la naturaleza, sino la paz que se respira entre pequeñas localidades y habitantes generosos y apacibles.

En medio de las calles te encuentras hasta gallineros.

Unicado en el Valle del Saja y a tan sólo 52 kilómetros de Santander, Ruente está compuesto por cuatro localidades principales: Ruente capital, Barcenillas, Ucieda y Lamiña y entre todos ellos tienen un promedio de 1000 habitantes lo cual los convierte en una zona para descansar y huir del ruido de la ciudad.

En el último viaje que hicimos a Cantabria tuvimos la oportunidad de apreciar la tranquilidad que se respira en las pequeñas ciudades ya que estuvimos tanto en Ruente como en Ucieda. La primera de ellas es un poco más pequeña (pese a ser la capital) y donde destacan, entre algunas edificaciones el puente de nueve arcos muy bajos que data de épocas medievales.

Paseo por Ruente

Pero sin lugar a dudas uno de los sitios que más me gustó de Ruente es un pequeño parque que se encuentra en el barrio Gismana donde hay una zona de de picnic junto al río y rodeado de árboles, puentes de madera y sonido de pájaros.

También se destacan como puntos de interés para ver en Ruente el Palacio de Mier, la iglesia Santa María Magdalena construida en el siglo XVII o la casona Nogalera donde destaca a arquitectura típica de la zona en el siglo XVIII.

Parque en Ruente

Dejando atrás Ruente nos adentramos en Ucieda donde se nota que es una ciudad un poco más grande con sus 516 habitantes. Allí no sólo se puede comer el mejor cocido montañés de toda Cantabria sino que tiene una interesante historia que se puede conocer visitando edificios como el Palacio de Escagedo, la Casona de la Canal o el Palacio de Quirós.

Si alguien tiene dudas de cuándo visitar Ucieda en Cantabria tal vez el dato de que el primer domingo de septiembre se celebra la “Fiesta del Cocido” declarada de interés turístico regional y es una celebración que atrae visitantes de diferentes zonas hasta la Casa del Monte, en pleno parque Natural de Saja-Besaya para probar este exquisito plato.

Fontibre es una pequeña localidad ubicada cerca de Reinosa, en Cantabria y no sería conocida ni muy visitada si no fuera porque se dice que allí nace el río más caudaloso de España y el segundo más largo del país, el Ebro.

Monolito que indica el nacimiento del río

La zona está apartada, rodeada de árboles, altos y todo el tiempo se oye el ruido del agua que cae en forma de cascada torrentosa junto a un puente de madera que hace a este lugar mucho más icónico y un refugio sumido en la naturaleza.

Sin embargo, pese a lo que se cree, Fontibre no es el origen real del nacimiento de este río. Fontibre proviene del latín Fontes Hiberis o fuentes del Ebro en el municipio de Hermandad de Campoo de Suso. Sin embargo, estudios posteriores indicaron que el Ebro nace, realmente en las fuentes de otro río, el Híjar, a unos 27 kilómetros de Reinosa.

Más allá de los estudios, el sitio donde aun se conserva la placa de Nacimiento del Ebro merece la pena visitar no sólo porque se presenta como el escaparate del inicio de una de las vías fluviales más importantes del país, sino porque está enmarcado en un entorno de naturaleza en el cual se puede ir a pasear, comer o incluso pasar gran parte del día.

Lugares para picnic

Para conocer más sobre este río y su nacimiento se puede visitar el “Centro de Visitantes del río Ebro” donde se explica las diferentes fuentes que se unen en Fontibre y donde se explica también la historia y los usos del río.

Escenerio de guerra, su navegación desde los siglos XVII a XIX, los molinos e industrias que se crearon en su entorno y la construcción de los diferentes puentes son sólo algunas de las cosas que nos explicarán en este centro de interpretación.

El sitio está preparado para ser transitado con tranquilidad

Naturaleza

Un paseo junto al Ebro

Bosque y mucho, mucho verde

Una de las cosas que más llama la atención a los visitantes es una pequeña escultura que se encuentra justamente al inicio del río. Se trata de un monolito en piedra que ubica en su parte más alta una estatua de la Virgen del Pilar que fue esculpida por el artista Jesús Otero y donde se encuentran grabados los escudos de todas las provincias por donde pasa el río.

Datos

Centro de Interpretación

Horarios: de 10 a 18. Desde el 15 de diciembre al 14 de marzo el centro está cerrado.

Contacto: 900 649 009 (reservas) 626 26 36 96 (información)

Web: medioambientecantabria.com

Si hay una zona de España que me encanta, que la visitaría todo el tiempo y que me ha permitido respirar el aire más puro de toda Europa esa zona es la de los Picos de Europa, pero hasta el momento sólo tuve la oportunidad de verla desde Asturias, algo que cambió en el último viaje a Cantabria cuando pude subir muy alto y disfrutar de un paisaje increíble.

Miri y yo a punto de volar sobre los Picos de Europa

Para ver los Picos de Europa desde arriba es necesario subir a un teleférico. Y para ello hay que ir hasta Fuente Dé, nombre de la estación base desde donde parte este transporte no recomendado para temerosos a las alturas pero muy seguro, silencioso y que en no más de cinco minutos consigue trasladar al viajero desde los 1,071 metros hasta los 1,823 metros sobre el nivel del mar.

Conviene visitar Fuente Dé entre los meses de julio y agosto ya que eso nos permitirá disfrutar de los paisajes sin espesos nubarrones, nieve incómoda o una lluvia que no nos dejará avanzar. Los conocedores del lugar aseguran que para escoger el mejor horario para subir al teleférico de Fuente Dé es a primeras horas de la mañana o últimas horas de la tarde ya que muy temprano tendremos las nubes por debajo nuestro y en el segundo caso los atardeceres son imperdibles.

El horario de apertura del teleférico de Fuente Dé en verano es de 9 a 21 y el resto del año de 10 a 18. Hay que tener en cuenta que por descanso y por el clima el acceso al teleférico suele estar cerrado desde la primera semana de enero hasta mediados de febrero por lo cual hay que informarse antes de ir.

Vista de los Picos de Europa desde arriba

Una vez que estemos arriba podremos dar grandes paseos, si tenemos suerte jugar con un poco de nieve, hacernos las fotos más locas que nos podamos imaginar y si nos apetece estar todo el día tirados viendo el paisaje y respirando aire limpio.

Si lo que nos interesa es quedarnos por la zona en la base podremos encontrar un parador nacional, bares, restaurantes, un hotel muy grande, camping y albergue. En tanto que en la cima podemos usar la cafetería y comprar algunos recuerdos.

¿Cómo llegar a Fuente Dé? La localidad se encuentra en el Valle de Liébana y para acceder a él hay que ir hasta Potes y desde allí tomar la carretera N-621 y a escasos kilómetros Espinama nos encontraremos con la estación. Si vamos en transporte público hay que preguntar en cada pueblo porque se organizan viajes que nos dejan en la puerta.

Datos

Contacto: 942 736 610 o fuentede@cantur.com

Precio: 16 euros por persona.

Importante: En verano hay que ir con tiempo porque podríamos encontrar colas de hasta 3 horas.

“Potes es una ciudad grande, tiene más de 1.500 habitantes”, me dice un abuelo que se detiene en uno de los pocos semáforos que hay. El hombre de arrugas en la frente y pasos cortos tiene razón: el pueblo es grande si lo comparamos con algunos otros que no pasan de los cien pobladores y por los que ya habíamos pasado antes. Él sigue su camino y yo me pregunto por qué me parece que hay tanta gente en ese conjunto de casas bañado por los ríos.

Potes, un pueblo encantador

Potes tiene campo, tiene casas que se esparcieron en el monte como semillas en el campo y en el casco urbano no se ven tantos pobladores, pero sí mucha gente. Sigo caminando un poco más y llego hasta la oficina de correos. Luís, un hombre de bigote fino y sonrisa prominente me atiende en la acera; está tranquilo tomando el sol pero lo interrumpo porque buscaba un sello para una postal.

Luis me explica que es sábado, que se irá pronto a casa y que potes está como un hormiguero. “Los fines de semana siempre hay mucha gente y eso nos hace bien”, me dice mientras vuelve a la acera a tomar el sol. El pueblo no es grande, pero recibe las visitas de fines de semana como si de lluvia para el campo se tratara, el turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes de este lugar.

Los bastones esperando una mano

Me detengo en una de sus esquinas, miro cómo los visitantes de diferentes sitios de Europa llegan atraídos a Potes por el microclima mediterráneo, por ser una zona regada por los ríos Quiviesa y Deva, llegan atraídos por sus bebidas sacadas de los campos de vides, por su orujo y, por qué no, por su gente tan amable.

Caminando por sus callejuelas me encuentro con bares y restaurantes llenos, sidras de la zona, cocido montañés, carne de la mejor y pescado fresco del cantábrico se ofrecen en platos suculentos que emanan olores que envuelven el alma y abren el apetito.

Antes de ir a ver la Iglesia de San Vicente doy unas vueltas por la Villa de Potes, mientras siento el ruido del correr del río no dejo de observar la Torre del Infantado que anuncia una exposición permanente sobre “El cosmo del beato Liébana” y cuando piensa que allí concluiré mi recorrido, el cartel me arroja como una lanza al medio de los ojos el prometedor mensaje “Aquí empieza todo”.

Los floridos balcones de Potes

Callecitas de Potes, Cantabria

El paseo de una abuela en Potes

Junio se presenta como un mes más que interesante para viajar. Este mes combina el buen clima con los precios aun bajos y la muchedumbre todavía un poco distante así que por ello Miriam y ello decidimos tomárnoslo con calma y disfrutar de dos zonas muy distintas pero muy atractivas.

La postal que volveremos a traer de esta preciosa ciudad

Sin tener muy claro el rumbo que pondremos este año a nuestros viajes pero sabiendo que queremos respetar nuestra tradición de hacer un viaje al mes es que nos decidimos por viajar a Tenerife y luego viajar a Londres, una extraña combinación de ciudad y naturaleza.

Desde ayer nos encontramos en la encantadora isla de Tenerife donde el viento sopla con ganas, el clima invita a que nos metamos en el mar y el volcán Teide nos llama con ganas, una travesía que estamos esperando con muchas ganas. Ya conocíamos esta zona gracias a nuestro viaje a Lanzarote, donde pudimos apreciar no sólo la maravilla del paisaje, la gran variedad de alojamientos en Lanzarote y la comida fantástica de esa isla, sino la hospitalidad y la simpatía de su gente.

Volveremos a casa, sacaremos las cosas de las mochilas y volveremos a poner ropa nueva (y limpia) para ir nuevamente a Londres, una de las ciudades que más me gustan, cargada de gente de lo más extravagante, rincones entretenidos y museos que quiero volver a ver y fotografiar.

En mi último viaje a Londres no pude ver el Tate Modern ni pasar más horas en el Museo de Historia Nacional (mi preferido) y seguramente incluiremos alguna otra galería o museo en nuestro viaje un poco más cultural esta vez.

No sabemos qué vendrá en julio, es muy bueno dejar que las sorpresas nos invadan, pero seguramente habrá que volver a viajar, disfrutar y sea playa, montaña o ciudad, no quedarnos quietos ni un sólo momento.

Masca es un pequeño pueblito de Tenerife perdido entre las montañas que no sería conocido por sus preciosos paisajes y por su famoso barranco por el que día a día bajan decenas de personas para vivir la experiencia de un descenso de barranco nada fácil de hacer pero con un final junto al mar donde se puede navegar junto a ballenas y delfines, una experiencia imperdible.

Caminando por los barrancos de Masca

Para llegar a Masca hay que salir de Santiago del Teide y atravesar la carretera TF-436 que serpentea vertiginosa mientras el sudor corre por nuestra frente. Finalmente se deja el vehículo en una zona de aparcamiento y se emprende el duro camino.

Lo primero que nos encontramos son unas escaleras para ir bajando que parecen que harán el viaje más cómodo, pero a medida que se avanza, el sol comienza a calentar más y el camino se pone más peligroso. Se atraviesan barrancos profundos, con altas paredes y una vegetación cada vez más presente.

Si bien son “sólo” 5,6 kilómetros y un desnivel de 714 metros, este descenso no es apto para quienes sufran vértigo o no se encuentren en condición física apta para hacer deportes ya que recorrer tan poca distancia nos demandó poco más de cinco horas, nos agotamos y coleccionamos algunos golpes y arañazos.

El esfuerzo bien vale la pena porque las zonas que se atraviesan nos muestran la fuerza de la presencia volcánica en la zona, la vegetación que no para crecer pese a estar rodeada de piedras, los pequeños barrancos que nos podrían costar la vida si nos caemos por algunos de ellos o el agua que a veces va ganando terreno y tenemos que saltar o directamente mojarnos.

Es fundamental que antes de emprender el camino para descender el barranco de Masca tengamos en cuenta dos cosas: La primera es que no se aconseja para nada hacerlo en días lluviosos ya que el camino puede desaparecer y las piedras, al estar mojadas, se parecen a caminar sobre hielo. Lo otro que se debe tener en cuenta es que se aconseja subir a un barco y volver por agua al pueblo más cercano porque subir por el mismo sendero puede agotarnos por completo.

Entre ballenas y delfines

Después de cinco horas vimos al final del camino el mar azul. Caminamos más rápido y llegamos a una de las zonas más preciosas que he visto en mi vida: un agua cristalina que dejaba ver el fondo lleno de piedras y todo rodeado de altos acantilados y un sol fuerte que invitaba a darse un baño. Hasta allí sólo se llega caminando por los barrancos o en barco por lo cual su conservación es óptima.

Las ballenas piloto pasean junto a los barcos

Nosotros fuimos con un guía que no sólo nos explicó la geografía y naturaleza de la zona, sino que nos tenía preparado un barco donde comimos, algunas personas nadaron y después de ello nos metimos mar adentro para ver ballenas y delfines. Avanzamos sobre el agua a toda velocidad mientras las gaviotas nos seguían y nos detuvimos cuando comenzamos a ver las primeras “ballenas piloto” o también conocida como “calderón”.

Estos cetáceos se parecen mucho a los delfines (se los clasifica dentro de la familia de los Delphinidae) y también las encanta jugar, Nadaron junto al barco, cuando nos movíamos nos seguían y siempre estaban saliendo y acercándose a nosotros. Estaban casi al alcance de la mano y sólo nos faltó tocarlas para vivir uno de los momentos más preciosos de nuestro viaje a Tenerife.

Ver Descenso barranco Masca en un mapa más grande

Datos

Distancia: 5,6 kilómetros

Desnivel: 714 metros

Tiempo: 5 horas aproximadamente

Dificultad: media-alta

Recomendación: Volver en barco y no ir en días lluviosos.

El Lago Martiánez, en realidad, no es un lago, pero eso no quita que sea una maravilla creada por el hombre junto al mar y que si decides viajar a Tenerife tendrás que visitar para relajarte, tomar sol y nadar con tranquilidad mientras se oyen las olas golpear la costa del mar.

A tomar el sol en Lago Martiánez

Se trata de un complejo 100.000 metros cuadrados de piscinas artificiales, palmeras, restaurante, jardines y terrazas desde donde se puede ver el mar. Aunque lo más llamativo de este sitio no son sus amplias piscinas, sino cómo se llena de agua: cada día se obtiene agua del mar, se guarda en las piscicinas y allí podemos nadar en agua salada aunque sin olas.

El Lago Martiánez está ubicado junto al paseo marítimo del Puerto de la Cruz y se trata de un lago artificial creado por César Manrique a quien pudimos conocer al visitar Lanzarote. En esta construcción, al igual que en otras expresiones de este artista, está presente en todo momento la piedra volcánica fusionada con otros elementos naturales de la zona.

Islas artificiales de Lago Martiánez

Quienes se encargan del cuidado del sitio explican que funciona como si fuese una gran esmeralda verde que se rodea de playas, solarios y jardines que además destaca por las islas interiores y que en total hay 15.000 metros cuadrados de piscinas.

La entrada cuesta 4 euros por persona y el horario de apertura va desde las 10 hasta las 19 (en época invernal cierra una hora antes) con la ventaja de que si se quiere comer afuera del recinto se puede volver con la misma entrada.

Palmeras en Lago Martiánez

Visitar el Lago Martiánez es una buena opción si tenemos en cuenta que el norte de Tenerife es tranquilo por no contar con grandes playas (como sí sucede en el sur) y allí podemos tomar sol o bañarnos, nadar hasta las islas artificiales, recorrer sus instalaciones o incluso, como hacen algunos, dormir un rato en las tumbonas bajo la sombra de las palmeras.

Cómo llegar a Lago Martiánez

Ver mapa más grande

Aunque se la conoce como “La Laguna” en realidad se llama San Cristóbal de La Laguna pero eso poco importa si decimos que es una ciudad de Tenerife declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por representar un ejemplo en muy buen estado de conservación de una ciudad colonial no amurallada, lo cual se puede observar en sus atractivos edificios con amplios patios que nos transportan en el tiempo.

Uno de los tantos patios que se pueden visitar.

Hasta 1723 La Laguna fue capital de Tenerife, lo cual le dio su aspecto mucho más desarrollado en sus edificios amplios donde cada uno cuenta una historia, como es el caso de los más importantes tales como la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, la Casa del Corregidor, el antiguo Cabildo o el Convento de Santa Catalina.

Los edificios que son de atracción histórica y cultural y que llegan nada más y nada menos que a casi 600 son dignos de ser visitados pero hacer un recorrido que incluya a todos podría ser una actividad maratónica si no fuese porque todos los días parte desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción un paseo guiado y gratuito en el cual durante unas dos horas detallan cada uno de los aspectos más importantes y se permite entrar a ver y escuchar historias de los patios y casas de esta preciosa ciudad de la isla de Tenerife.

Casas de madera que aun se conservan.

Tal vez lo más atractivo para quien decide visitar La Laguna en Tenerife no es sólo entrar a alguno de sus edificios, sino ver todo como un conjunto y caminar por algunas de sus calles donde casi no circulan vehículos y nos permite apreciar con más tranquilidad el trazado original de la ciudad que data desde el siglo XV y aun hoy permanece intacto.

Llegar a La Laguna no es nada difícil ya que se encuentra en el norte de la isla de Tenerife a tan sólo 11 kilómetros de la capital, Santa Cruz de Tenerife y deberemos tomar la carretera TF-5. En caso de ir en transporte público salen cada 20 minutos de la estación de Guaguas los buses de Titsa.

Si vamos a visitar Tenerife no podemos dejar de ir a La Laguna, contemplar sus edificios, sentir su aire fresco y su sol cálido y, por qué no, pensar que hemos viajado 500 años atrás cada vez que entremos en los patios de aquellas casonas donde se siente tranquilidad y se respira historia.

Calles por donde no pasan vehículos.

Patios con fuentes y esculturas.